Artículo de AGF para publicar y difundir: Gracias

V I A J E   A   M A R R U E C O S

(ABRIL 1993)

(XII)

 

             Seguimos "la ruta", el Sol se hace notar y reverbera en el desierto, transmitiendo al paisaje, nuevos encantos.   

            Como el camino es largo y tedioso, surgen la preguntas de nuevo y un viajero pregunta al guía marroquí (Nordín) sobre "el problema del Sáhara español, el denominado Frente Polisario y la ocupación por Marruecos, de tan extenso territorio en aquella que se llamó, La Marcha Verde", la que tuviera lugar a primeros de noviembre de 1975 y en la que el actual y "astuto Rey Hassan", se escudó para apropiarse, recuperar, "o lo que sea" (y sin pegar un solo tiro) tan extenso y rico territorio, mientras el ya anciano "dictador español" (General Franco) agonizaba en una clínica de Madrid y moría "de muerte natural" (hecho muy bien aprovechado por este monarca ya citado) sólo unos días después de aquella marcha, que fue histórica para Marruecos y por ello está en su calendario de "fiestas nacionales" (esta se celebra, cada seis de noviembre).- Nordín responde muy seguro y dice... "Ese territorio del Sur, perteneció a Marruecos y lógico que vuelva a esta nación, la que desde que recuperó esta parte de su territorio, ha invertido en él, muchísimos recursos nacionales, en forma de obras públicas de todo tipo" y lo que unido a "los gastos militares", ha provocado que Marruecos, tenga hoy "menor nivel de renta", que antes de aquella ocupación"...

            En cuanto al denominado "Frente Polisario" dice... y ello llama a reflexión: "Antes, cuando ese territorio lo ocupaba España, no hubo rebeliones de los saharauis... ¿Ahora y con el Rey Hassan... por qué?... ¿No eran también extranjeros, los españoles?... Intereses internacionales...?.

            Se va extendiendo la charla sobre el tema y hay réplicas, pero podría ser cierto, ya que esos... "intereses internacionales", son tan misteriosos y quien sabe los hilos de los mismos, donde están, o... "quien los mueve y por que".

            Curiosamente viene con nosotros un viejo funcionario español (el Sr. Prieto) y el que estuvo destacado, como brigada del ejército en el entonces "Sáhara Español" ("Río de Oro") y en las denominadas "tropas nómadas" y nos dice que aquellos nativos... "no aceptaban la soberanía del Sultán de Marruecos"... Si acaso le reconocían, "la autoridad religiosa" ("el, nos habla, de cuarenta años atrás")... yo me limito a recoger lo que he oído y no entro en el tema, pero me parece que en El Islam... "autoridad religiosa y política, son una misma cosa"... pero de "esto"... que hablen... "los ulemas"...?.

            Cambia el tema de la conversación y se entra en el del denominado "integrismo islámico", y que como sabemos es un movimiento ("o varios") musulmán, que afecta a gran parte del Norte de África y antes ha afectado a otros lugares del Islam.

            Nordín no elude el tema y dice... "Las noticias que facilitan las agencias internacionales", son siempre tendenciosas y defienden siempre los intereses "internacionales"... (Continúa)... "que donde apenas existe nada, se agigantan los casos"... (se refiera a lo que está ocurriendo en la "vecina" Argelia)... "que los argelinos, lo que ocurre en su país es... "que ya no tienen ni para comer" ("parecido a lo que ha ocurrido en la extinta "URSS") y que lo que quieren es un cambio "a mejor", simple y llanamente eso"... (Continúa)... "pero que él no cree que todo cuanto se ha montado en torno al denominado integrismo musulmán o islámico, sea cierto".

              Yo desconozco el tema y solo se "lo que dice la prensa", la que indudablemente está dirigida por las agencias internacionales y estas obran movidas por "intereses soterrados" (de esto no me cabe la menor duda) pero en cuanto a "economía" (que es la base de estabilidad del individuo, la familia, o cualquier país, por rico y extenso que sea)... digo que en relación a economía, conozco el caso concreto de un fabricante de maquinaria agrícola, que antes "ha vendido mucho a Argelia" y ahora "no les vende ni una peseta"... ¿Será cierto que estas relaciones se han interrumpido por falta de recursos?... Puede ser, ya que este fabricante que cito, desea "y necesita" vender y curiosamente "los argelinos, necesitan comprar"... Sigue la charla y "no se agota el tema", el que sería largo y tedioso de relatar en una crónica de viaje, por ello nada más digo.

            Hemos llegado a "Tinerhir" y desde donde tomamos una carretera, que nos aleja de la "general" que traemos y la que nos va a llevar a las cercanas... "Gargantas del río Toldrá"; desfiladero de unos veintisiete kilómetros de largo, en el que nace y por el que discurre el río de este nombre (podremos ver el lugar exacto de su nacimiento y como brota del suelo de estas majestuosas paredes rocosas) el que transcurre "encajado" por estas enormes paredes de roca, las que "cortadas a pico", llegan a medir hasta trescientos metros de "altura vertical". En estas paredes, encontramos "algunos escaladores", los que se están jugando "el pellejo", en este denominado "deporte", que la verdad, yo no entiendo... "ni se para que utilidad servirá", salvo para eso -para mí- tan absurdo de... "yo subí por aquí... o fui el primero"... en hacerlo...?.

            Nos adentramos por ellas y llegamos hasta donde nace el río, para lo cual, hay que vadearlo aguas abajo y lo que hacemos por un vado, o paso que permite el que por el mismo pase el autocar y con todos sus pasajeros sobre el vehículo (algunos han preferido hacer los últimos cientos de metros, a pie).

            Llegados al lugar y tras apreciar esas bellezas naturales, muy dignas de ser visitadas, recorrer un tramo de esa garganta angosta (en la que encontramos algunos nativos, sorprendiéndonos ver un grupo de tres mujeres, que vienen "de vete a saber donde" y con unas enormes cargas de algo que parece esparto y que traen sobre las espaldas y las que marchan en dirección al aún lejano pueblo de Tinerhir); nos hacernos las fotos de rigor y que "certifiquen, el que quien aparece en la foto, estuvo en cierto lugar"... llega la hora de comer y lo hacemos en uno de los dos modestos restaurantes que allí existen instalados, donde nos sirven el ya (para nosotros) "clásico tajín", similar al que comimos ayer y el que ha sido precedido por una ensalada de verduras y ultimado con un postre de fruta natural;  y si bien este "menú" no nos agrada mucho, precisamente por "tanta repetición", pero "es lo que hay en este apartadísimo lugar y es lo que se come"... "esto son lentejas... como dice el dicho español ".

              Reposamos un buen espacio de tiempo esta comida del medio día, lo que nos reconforta bastante, puesto que en estas gargantas, existe "un verdadero aire acondicionado" y su frescor y humedad, guardan un equilibrio magnífico, lo que se agradece por cuanto de calor e incomodidad tenemos en todo este viaje y en relación con todo ello, este lugar es una especie de paraíso donde estamos "divinamente" las dos horas que aquí hemos permanecido, ya que el tiempo que nos queda del viaje de hoy, nos impide el disfrutar más de este encantador lugar, en el que... "obviamente, me fumo un puro... y perdonen la insistencia" ("por lo de los cigarros puros") pero... "los hombres -las mujeres también- somos muchas veces, como niños... y ello... muy afortunadamente... pues si no... ¿Qué sería de nosotros... los pobres mortales?...?... "por ello que cada cual se fume "su puro" cuando le toque o pueda y que nadie se meta "en el puro" de nadie"... "allá cada cual con su puro, sea éste de lo que sea".

            Volvemos a desandar el camino que nos ha llevado a estas grandiosas gargantas de sorprendente formación geológica y regresamos a la carretera general; hace un calor de "puro verano" a estas primeras horas de la tarde (son aproximadamente las 15,30) y nos disponemos ha realizar el último tramo (eso creemos) de la larga etapa de hoy.

            Soñolientos y cansados y aproximadamente a las cinco de la tarde, llegamos a "Erfoud", pequeña ciudad y que supongo es algo así como...  "la capital de esta zona de las puertas del desierto sahariano". Nos detenemos en la entrada del "Hotel Tafilalet" y donde en principio, teníamos el alojamiento y el que luego se nos ha "trocado" por el otro que más adelante describiré... en el citado hotel se nos ofrece un vasito de te con menta "en señal de bienvenida" y el que tomamos en pie y junto a la recepción de este establecimiento, allí empleamos una hora de "descanso y aseos" y mientras -se nos dice- nos preparan los vehículos todo terreno, que nos van a llevar al desierto.

                Este traslado debiera haberse realizado y según lo previsto, a las cuatro de la madrugada de "mañana" y el mismo sólo sería para las personas que "hemos pagado" (3.000 ptas.)... "por ver amanecer en el desierto", pues en la expedición vienen otros turistas, que no les atrae "tan romántica experiencia", pero sorpresivamente, "nos suben a todos" en siete vehículos "Land Rover" y a las seis de la tarde y por "un infernal camino", que incluso lo es para simples peatones o incluso acémilas... nos trasladan (desviándose de la ruta) a la cercana localidad de, "Rissani", la que curiosamente es... "la cuna de la dinastía Alauita", que es la actual y reinante... y no, no se nos lleva allí, por cuanto sea un obsequio y ver (si es que existen) los vestigios de "aquel solar real"... se nos lleva -por contra- a "visitar una fábrica de alfombras", la que prometen es interesante... es claro que lo que pretenden es que compremos, ya que "habrá comisión" (lamentable ello)... Nos han "trocado" de nuevo "otra cosa" y nos han fastidiado otra hora de reposo (como mínimo)... Allí y ya un poco enfadado, me niego a bajar del automóvil y más aún a visitar esa fábrica (que no me interesa en absoluto) mi esposa tampoco baja... o mejor dicho, si que hemos bajado, pero debido a "la nube" de chiquillería que "se nos cae encima y pidiéndonos cualquier cosa" (cigarrillos, dinero, bolígrafos y "yo que se") y lo que llega a exasperarme, por la impotencia en que me llego a encontrar... volvemos (yo irritadísimo) a encerrarnos en el "todo terreno" y al que incluso hemos de cerrar los cristales de las ventanillas (pues incluso por estas, nos siguen molestando) y teniendo que aguantar allí el insoportable calor que hace, ya que a través de ellas, nos siguen acosando, estos insistentes "pedigüeños" y que repito, son principalmente chiquillos y jóvenes, los que no dudo el que obran de buena fe y por que ello forma parte de su "idiosincrasia", pero que llegan a ser insoportables para cualquier europeo, máxime el que como yo, desconocemos totalmente este idioma o dialecto y de ahí... "mi impotencia".

                 En mi auxilio viene Nordín, el que trata de "facilitarme la transición", se lo agradezco y comprendo su situación, le indico "que no pasa nada" y que espero, "ya que la mayoría si que ha optado por ir a las alfombras y a nosotros no nos queda otra solución, que someternos a esa elección mayoritaria"... A través de un empleado o mozo (supongo que de la citada fábrica) Nordín, nos envía dos vasitos de té con menta, el que aceptamos por cuanto comprendemos con la buena fe y voluntad con que se nos ha enviado y seguimos esperando, a que vengan "los compradores"... que al final son casi ninguno, puesto que apenas alguien ha comprado algo, por tanto... "fallida venta y fallidas comisiones"...?.

            Y por fin, salimos de Rissani; cuando lo hacemos ya es de noche y estos vehículos, que son conducidos por conductores avezados... "o medio locos", nos llevan por unos caminos "infernales" y que la obscuridad de la noche acentúa, los que transcurren por el aún pre desierto, en lo que resulta "una carrera emocionante" (no se si prevista en el atractivo turístico o es casual, por alguna apuesta entre estos, "siete locos o avezados conductores", que nos llevan en otros tantos vehículos) y que se desarrolla a lo largo de unos cuarenta y cinco kilómetros, que son la distancia que se nos dice, dista "Merzouga" y que es hacia donde nos dirigimos y a la que llegamos felizmente, en un tiempo récord, con gran satisfacción de nuestro conductor, el que se muestra "satisfechísimo" por su "hazaña" (lo que demuestra que "hubo carrera") y al que -una vez llegados- perdonamos "los sustos que nos ha hecho sufrir en este recorrido", en el que sin embargo, se nos asegura, no existe peligro notable, pese a que hemos venido por diferentes "sendas" y muchas veces a campo a través y "dando saltos", pues curiosamente... "cada vehículo hizo un camino diferente y si bien algunos se entrecruzaban, no llegaron a obstaculizarse, ni molestarse en la enorme polvareda que levantan y la que es molestísima como más adelante diré".

            Bueno, pues... por fin... hemos llegado a nuestro destino final de hoy y que repito es un lugar o aldea, cuyo nombre es el de "Merzouga", en la que -al parecer- existen algunas instalaciones militares o puesto de vigilancia (el que dejamos atrás) y la que está situada al borde mismo de las dunas de arena de este desierto.-

            Donde hemos llegado es un lugar que se encuentra en las afueras de esta pequeña población. En el mismo encontramos una modesta edificación, que se parece a una casa "rural" (construidas de adobe) ó del árido desierto y de las que hemos venido viendo a lo largo del camino y "sin nada de vegetación"... tiene varias dependencias, que son modestísimas y carecen (casi) de mobiliario; se encuentra muy pobremente iluminada, por una mortecina luz eléctrica, la que (luego sabremos) procede de un generador pequeño y que funciona con gasolina, el que trepida muy cercano a lo que será "nuestro alojamiento" (que no es en este humilde edificio, el que como único "sanitario", solo tiene... "una placa turca" y la que debe servir para mujeres y hombres y "sin nada de agua corriente... horrible, en los tiempos que corren y "con tanta agua como hemos visto embalsada"... La cocina... podemos imaginarnos como será... y hemos de cenar aquí, irremisiblemente).

            Hemos pasado por las citadas dependencias y desembocamos en un lugar abierto y en la "mismísima línea de las dunas del desierto" y en donde se encuentra nuestro albergue para esta noche... se trata de un recinto que forma un pequeño y suave declive, que se inicia por donde hemos entrado y el que está circuncindado (forma un cuadrado o rectángulo) por una "media docena" de "jaimas", de las que deben usar los modestos nómadas o habitantes de estos desiertos, pues desde luego... "en nada se parecen a las que disfrutamos en la cena, ya descrita y que tuvo lugar en Marrakech". Están alfombradas (eso si) muy modestamente, con apenas unas bombillas "desnudas" y que poca luz aportan a "lo que serán nuestros dormitorios", los que son "comunes", pues han extendido colchonetas bajo "las obscuras" lonas (o telas) de éstas jaimas y las mismas, se encuentran "unas pegadas a las otras", e incluso ni aún siquiera tienen almohada o cabezal alguno y allí, se nos dice que... "elijamos", o sea, que habremos de dormir "revueltos"... hombres y mujeres...?.

            Es lógico que quedemos sorprendidos o estupefactos al ver "donde nos han metido"... Pues aún cuando "el ladino Carlos", nos ha hecho muy bien "la propaganda que le conviene" (a él como vendedor de los servicios o a "la mayorista" de que depende, vete tu a saber) y venimos preparados para encontrarnos con "ciertas sorpresas" y encontrarnos "cualquier cosa", pero... "esta cosa", es bastante menos de lo que esperábamos, ya que ni existe -repito- agua corriente, ni aseos... ("hay otra letrina -"portátil"- en el exterior y "un carro cuba" con agua y un enorme grifo, que será "nuestro aseo") ni tampoco existen unas mínimas comodidades y aún que estas sean "de campaña", dignas de denominarse así, pues lo que existe, es todo... "viejo y en desuso".

             Me inclino a creer que estas son... "unas instalaciones furtivas y que nada tienen que ver con el turismo marroquí, oficial"; puesto que a la entrada y aunque es de noche ("y pensando, puede ser que hayan buscado esta hora, para que nada veamos, o veamos menos") he visto "unas instalaciones" cercanas, en las que se apreciaban una (o varias) "carpas" y más iluminación y cierta apariencia de lujo o confort... "quizá sean esas, las verdaderas instalaciones, para el turismo, que viene aquí a dormir y ver nacer el Sol" y a nosotros, nos han instalado... "en un verdadero campamento tuareg y sobre la marcha de una necesidad que desconocemos"..."o que está destinado a otro tipo de actividades, pseudoturísticas o vete tu a saber"...?.

            Entre las jaimas ya descritas, existe una, que está preparada como comedor y la que se encuentra "un poco mejor iluminada" con varias de las descritas bombillas, si bien en las mesas (redondas) preparadas para la cena, han colocado alguna "vela de sebo", no sabemos si para que haya más luz, o para transmitir cierto "encanto" de la realidad del desierto. Las sillas donde nos sentaremos son del tipo plegable ("de playa") y por tanto muy débiles e incómodas. El mobiliario (mesas y sillas) son bastante "viejos".

           Resignados o ya "atontados". Nos sentamos a la mesa y cenamos... "una sopa y otro tajín acompañado". Tomamos todo esto con buen humor ("resignado") y después se nos sirve el clásico "te moruno"; y efectuado ello y "como la noche la esperamos larga y en bastante vela"... se nos ha preparado un improvisado entretenimiento.

 

Antonio García Fuentes

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Jaén: 25 de Agosto del 2018    

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V I A J E   A   M A R R U E C O S

(ABRIL 1993)

(XI)

 

            Día siete de abril ("miércoles santo, en La Cristiandad")... son las ocho de la mañana y ya estamos acomodados en nuestros asientos del autocar y rodamos en dirección a Erfoud y  Merzouga... "nos esperan unos 400 km. de recorrido, puesto que la segunda de nuestras "metas", se encuentra ya en pleno desierto y casi en la frontera con Argelia. La ruta que seguiremos, es por tanto hacia el Este y bordeando las estribaciones del "Alto Atlas", o sea por lo que se denomina "pre desierto y hacia el total... o mar de dunas de arena", en cuyo borde dormiremos esta noche y nada menos que en "jaimas auténticas".

            A unos diez kilómetros (aproximados) de Ouarzazate (ciudad desde donde hemos partido) divisamos desde la carretera, un enorme embalse de agua (pantano) y cuyo nombre es el de... "Ahmed Dahbi el Mansur" ("El Dorado", en nuestro idioma) y el que fuera rey de "estos reinos" hace ya unos cuantos siglos y cuya memoria se reafirma con esta construcción gigantesca que lleva su nombre.

            Este embalse surte de agua potable, la ciudad de donde venimos, por tanto "he bebido de sus aguas" y confieso que las he encontrado muy buenas. También surte (este embalse) muchas otras localidades menores, amén de las extensas zonas que ha puesto y está poniendo, en riego, debido a su gran capacidad y como iremos observando a simple vista en nuestro viaje. Muy cerca nos vamos a encontrar con "alguno de los milagros" que produce este embalse, se trata ("nada más y nada menos, que") de un campo de golf, lo que indudablemente es sorprendente verlo en este desierto y lo que demuestra... "lo que puede realizar el hombre cuando trabaja con inteligencia y constancia". Es claro que junto a este campo, existen abundantes instalaciones hoteleras y turísticas, pues para el turismo internacional se ha previsto esta zona. Seguiremos viendo a través de nuestro largo trayecto, grandes extensiones de regadíos y en los que se nota una buena canalización para el máximo aprovechamiento de "este oro del desierto", cual es el agua potable. Observo al borde de la carretera, hasta un "vivero" de plantas para repoblaciones, de "no se que tipo de plantas o arbustos". Vivero que se encuentra instalado entre árboles mayores, los que plantados con esa idea, producen (supongo) ese "micro clima", que hace posible el que en este desierto y sin instalaciones costosísimas, se produzcan cantidad de esas plantas referidas, todo lo cual denota una planificación y un estudio concienzudo y paciente... "puesto que los árboles adultos y que sustentan el vivero, no han crecido aquí de la noche a la mañana", por tanto imagino que ello ha costado unos cuantos años de preparación, para que hoy exista aquí, nada menos que un vivero "industrial", el que para mi significa "otro milagro en el desierto". Más adelante observo alguna instalación de "paneles solares", los que producen energía y que captan del enorme potencial que aquí genera el Sol. Se aprecian tendidos eléctricos, "que se pierden en las lejanías de estas tierras estériles" y los que deben surtir de energía amplias y lejanas áreas de todo este territorio, la que indudablemente procede del pantano antes mentado y de algunos otros que yo desconozco.

              Sigo notando, ya que se aprecia "casi palpablemente", la cantidad de obras públicas, que aquí se han hecho o se están realizando y en relación o encaminadas, hacia el máximo aprovechamiento del ya mentado "tesoro del agua". Se nota "el progreso", si bien "éste"... también está llenando el desierto de bolsas de plástico, envases y otros desechos de la "sociedad de consumo", los que por cuanto se observa, no saben eliminar "estas gentes" de las zonas por las que pasamos y ello es lamentable... "muy lamentable", ya que esa limpieza debiera ser más cuidada y "no ensuciar con basuras", estas bellezas naturales, las que al ser azotadas por grandes vendavales, que producen "las tormentas del desierto", esparcen esos detritus, los que resultan "asquerosos" y que repelen a la vista de cualquiera medianamente observador y mínimamente sensible, ante estas "bellas desolaciones" invadidas por estas "cosas" que también produce el hombre.

            Alcazabas o kasbash, se suceden con gran profusión, ya que existen en cualquier pueblo o aldea, lo que nos dice bien a las claras, las continuas guerras de "unos contra otros"; fueren éstas entre jeques o reyezuelos más o menos poderosos, o simplemente entre "tribus vecinas" y que -quizá- "pudieran estarse odiando a muerte, desde vete tu a saber que siglo o que generación de gloriosos antepasados"...  y lo que les obligaba a construirse "estos castillos", para mejor defensa... "del señor feudal", pues "la plebe... como en todo el mundo... simplemente cambiaría de dueño".

               Por lo dicho, es fácilmente imaginable, que estas construcciones las hay de todos los tamaños y categorías que imaginemos... más pequeñas, más grandes, más fuertes, más débiles, mejor cuidadas, en ruinas, e incluso devastadas y reducidas casi al solar... "pues como alguien de la expedición apuntó con bastante inteligencia... son construcciones ecológicas y de la tierra nacen y a ella vuelven" (dijo) y ello es cierto, ya que en general fueron construidas de adobe y el adobe es... "tierra, paja, agua y sol".

            No tenemos necesidad de detenernos o bajar del autocar, para apreciar ello, puesto que esta carretera (que sigue siendo asfaltada) discurre por lo que en tiempos debió ser, la ruta natural de...  "uña de caballo o pata de camello" y es claro que a lo largo de la misma, se fueron construyendo toda esta enorme cantidad de fortalezas, las que también servirían para... "saquear al caminante, bien de grado, o a la fuerza"... "pues aquí como en tantos lugares del mundo, existiría de todo... como en la viña del Señor" (Alá, Jehová, Brahma, Manitú, etc. etc.... Dios, "en una genérica palabra").

            Como ya he dicho, la carretera sigue siendo de asfalto, si bien en largos tramos es muy estrecha, lo que obliga al conductor  a ir muy pendiente de la circulación y por lo que más adelante diré.

            A "media mañana" llegamos a "Keláa des Mgouna", ciudad que aquí en Marruecos está considerada como... "la capital del Valle de las Rosas"... y donde nos detenemos para tomar un refrigerio. Este valle (u oasis de gran extensión) es fertilizado por un gran río (al menos me lo parece, por las aguas que trae) que como todos los de esta parte de Marruecos, procede del "Alto Atlas" y de sus deshielos y las que fertilizan todo este extenso territorio, situado entre montañas y colinas desérticas. En él existe la mayor producción del mundo de "agua de rosas" (así nos lo afirma Nordín) la que también desde aquí, es exportada a muchas partes de ese mundo; pero hay que hacer una aclaración curiosa e interesante por demás y que confirma, lo que antes he dicho de que "aquí se aprovecha todo" y que el agricultor musulmán, ha estudiado "todo", por pura necesidad de supervivencia.

            El "rosal" no se cultiva aquí, ese agua de rosas, no se extrae del tipo de "rosal" que nosotros conocemos y que podemos ver en muchos de nuestros jardines (incluso públicos) no... ese agua, es extraída o destilada de un tipo de "rosal silvestre", el que aquí "cultivan" (si así se puede denominar este tipo de cultivo) de forma en que con el obtienen, "unas defensas necesarias"... Este tipo de rosal, me da la sensación, que es igual o muy parecido, al que en España conocemos (al menos en mi tierra se denomina así) como "escaramujo" y el que también en nuestra tierra andaluza, "se da en estado silvestre" y sirve incluso como soporte (mediante el oportuno injerto) para fortalecer al "rosal de jardín". Pues bien, este tipo de "escaramujo", lo emplean estos inteligentes agricultores, como un seto para delimitar y proteger sus cultivos, los que así protegidos (supongo) se defienden mucho mejor de los vientos abrasadores de estos desiertos, ya que este "escaramujo" crece muy denso y debe ser "durísimo" y precisamente por ello, existen enorme cantidad de estos setos de rosales silvestres y de cuyas flores, es extraída ese agua antes mencionada, la que por su valor, aporta un gran "monto" a la economía de toda esta zona y mientras al propio tiempo, con estos setos compuestos de rosales silvestres... protegen las tierras fértiles (como antes indiqué) y de las que obtienen el sustento, que -seguro- es... "anterior y mucho más preciso que, todo el agua de rosas, del mundo".

             Destaco igualmente, que en todo el viaje he "encontrado" (y seguiré encontrando) gran cantidad de olivos, los que proliferan bien entre las palmeras de estos oasis ("curiosamente he visto y comprobado, que donde existen palmeras, pueden existir (y quizá protegidos por ellas) los olivos"). Son olivos grandes, muchas veces mal cuidados (así me lo parecen) y "destartalados" por una carencia de la poda necesaria y que en muchas de las tierras del Sur de España, se les aplica cada año; esto último lo afirman y confirman personas entendidas que vienen en el autocar y que son propietarios de grandes plantaciones de olivos en tierras de Jaén ("miles de árboles") y destaco lo referente al olivo, ya que procedo y soy nativo de una tierra que está considerada como "la de mayor producción de aceite de oliva del mundo" (la provincia de Jaén, cuenta entre 45/50 millones de olivos adultos y en plena producción aceitera, siendo la principal y "vital" riqueza de esta provincia, que cuenta con casi 14.000 km2 y casi 700.000 h.) y "destaco lo de los olivos", por cuanto estas "estampas de ellos en el desierto africano", me confirman la gran dureza del "árbol de Minerva", pues aquí... "aguantan y producen junto al ardiente desierto y en mi tierra lo hacen, incluso rozando las nieves de las montañas"...?. Y además "viven cientos de años".

            Llegados a un punto del camino... "suena el himno a Jaén", el que sorprendidos oímos a través de los altavoces del autocar y lo que nos causa cierta emoción por lo inesperado del hecho, máxime al encontrarnos en estos lugares.-Se trata de "un detalle" de Carlos, el que con ello nos recuerda a la capital de nuestra provincia y a algunos... "el lugar donde vimos la luz por primera vez", es claro que nos agrada ello y así se lo decimos y confirmamos. El nos dice sonriendo que... "lo ha hecho sonar en el punto más lejano de este "Sur" donde hemos llegado... puesto que desde aquí, ya será camino de regreso hacia nuestros hogares".

            Cruzamos por uno de tantos lugares habitados, por los que estamos pasando y donde al borde de la misma carretera y en lugares "totalmente estériles"... existen los pequeños cementerios de estas poblaciones beréberes y los que me parecen "sobrecogedores", precisamente por su simpleza y sencillez, lo que denota, al menos para mí... "una enorme grandeza humana" y la que trataré de explicar o describir.

            Se trata de recintos (generalmente cuadrados o rectangulares) protegidos por unas tapias de baja altura (1,50 m. aproximados) y construidos de "tapial" (son de tierra apisonada). En estos lugares entierran a sus muertos estas gentes y de la siguiente forma... "es lavado el cadáver, para que regrese limpio a la tierra, puesto que así vino cuando nació"; desnudo y envuelto en un lienzo o sábana blanca, es depositado en esta tierra y cubierto con esta aridísima tierra desértica, en posición en que su cabeza quede señalando la dirección de La Meca... le rezan las oraciones que prescribe su religión y que son de muy corta duración y después, simplemente colocan en un determinado lugar de esta humilde sepultura... "solo una piedra"... una piedra de pequeño tamaño y "un poco más grande" de las que allí proliferan y nada más... "no escriben nada, ni tampoco gravan nada en dicha piedra"...?.  Ello me ha sorprendido y emocionado al saberlo, pues -repito- allí no existirá ninguna otra señal o marca, pues "has de fijarte mucho, para ver esas piedras encima de esas pequeñas protuberancias térreas, que cubren a los cadáveres"... por tanto deduzcamos que... "aquellos cuerpos volverán a la madre tierra y de la que en su día partieron... tan anónimos como cuando se produjo aquel hecho". "Veo en este proceder, algo hermoso, ya que es una lección a los que practican cualquier tipo de ostentosos entierros y dejan para la posteridad las ostentosas e inútiles tumbas o túmulos suntuarios, que sorprenden por su mayor o menor magnificencia". En el Norte de Marruecos, las tumbas suelen ser de yeso en el perímetro de las mismas (son parecidas a esas tumbas "humildes", que en tierra, se ven en "ciertos" cementerios de poblaciones pequeñas, en nuestra España) son también de ladrillo, pero sencillas y simplemente pintadas con cal; también suelen tener un "azulejo", el que sujeto a esta modesta obra, lleva inscrito el nombre del difunto, la fecha de su muerte y quizá "algo más"; pero -repito- todo ello escrito en un azulejo de unos 20/25 centímetro cuadrados; en resumen, sencillez muy destacable, que se aprecia, simplemente al pasar por estos "campos santos", como por ejemplo en la ciudad de Fez, donde casi, "forzosamente has de ver uno de ellos, puesto que está a caballo en el itinerario turístico" y como es de gran extensión... "has de verlo".

            Pero volvamos al Sur y al desierto donde nos encontramos.

            Estas gentes, también suelen edificar sus casas y dependencias para ganados, graneros, etc., en terrenos también estériles y al borde de las tierras cultivables de sus oasis; estimo que ello es precisamente para aprovechar esas tierras al máximo y obtener a las mismas el mayor rendimiento en alimentos... y al escribir esto, recuerdo de "algo" que dice el denominado... "Libro de la Sabiduría" y el que fuera escrito hace miles de años, por aquellos enigmáticos egipcios y el que orientando al que no sepa, dice..."no construyas tu casa en tierra cultivable y que mañana puedas necesitar"... más o menos así reza en dicho libro ("que no poseo en mi biblioteca") y desde luego pienso que es muy acertada esa recomendación, a la que también parece ser aplicaban a las tumbas, pues sabido es que aquellos egipcios enterraban a sus muertos en el desierto... "claro que en lo de los entierros, si que fueron bastante ostentosos, pues rindieron un excesivo culto a la muerte"... lo que demuestra unas contradicciones notables y que no son entendibles, si analizamos los dos extremos... "aunque quizá, también se explique, si ellos daban mucha mayor importancia y valor a la tierra que producía el alimento, que a los tesoros "estériles" que sepultaban junto a sus muertos"...? (quien sabe).

 

Antonio García Fuentes

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Jaén: 24 de Agosto del 2018

Artíulo de AGF para publicar y difundir: Gracias

V I A J E   A   M A R R U E C O S

(ABRIL 1993)

(X)

 

            Continúa diciéndonos Nordín... "Marruecos es muy rico en agricultura y ganadería y aquí, nadie se muere de hambre o pasa necesidades de alimentos...­ "; así terminan "estas valoraciones" de cosas y causas que por lo intangibles de las mismas, son difíciles de calibrar en una justa medida... "sencillamente por que el hombre es siempre desgraciado y casi siempre desea lo que no tiene"... "para -muchas veces- cuando ha obtenido aquel deseo, hastiarse del mismo y desear otro nuevo...?"

            Seguimos subiendo por esta -muchas veces- empinada carretera y vamos ascendiendo a cotas de nivel, donde ya las vertientes son "peladas extensiones de tierras y pedregales estériles", los que llegan hasta las cumbres que desde el autocar divisamos.- Nos cruzamos con algunos camiones y que son de gran tonelaje, lo que nos sorprende, pues imponen bastante estos vehículos pesados, cuando "aparecen" por una de estas muy cerradas curvas, siendo sorteados hábilmente por Paco, nuestro conductor, al que en todo el viaje "no le boy a notar ni un solo fallo", lo que confirma que se trata de un muy buen profesional "del volante". La carretera se va convirtiendo en, "una larga serpiente de asfalto, la que sinuosa se va elevando en sus casi cerrados anillos, hacia las alturas del puerto ya mentado". Imponen (a algunos da miedo) estas alturas, cuyos precipicios "son bellísimos", precisamente por "su dureza"; apenas algunas matas vegetales viven aquí, tampoco se aprecia fauna alguna "ni de pelo ni de pluma"... "supongo que de escamas, si que habrá algún representante de ese variado reino de los reptiles"... curiosamente ni he visto siquiera buitres, ni otro tipo de carroñeros (cuervos, urracas) que suelen ser habitantes de las montañas. Después veré (al otro lado de la cordillera) y cercana a la carretera, a... "una bestia muerta" (asno, mulo, caballo) el que se apreciaba "entero", pero seco, apergaminado, "casi momificado"... Aquel cadáver debió ser consumido por el calor del Sol y la acción del propio aire o viento, "elementos" que han debido suplir a "los enterradores de la Naturaleza" (los carroñeros antes mentados) los que -al parecer- por aquí no existen.

            A lo largo del trayecto recorrido hoy, vamos a notar que en cualquier lugar, por apartado o pequeño que sea (o nos parezca a nosotros) aparecen las escuelas estatales, generalmente son dos módulos, en los que se atienden a niños y niñas y en ambos (la escuela es aquí "mixta") en la enseñanza obligatoria, que impone "y mantiene", el gobierno del estado. Veremos -incluso- a los escolares en pequeños grupos que se irán "diluyendo", al andar por los campos, en dirección a las escuelas o de regreso a sus hogares y la verdad... "se aprecian chavales sanos y ágiles" y se supone que "están controlados, para que cumplan esa obligación". Se supone que igualmente "estarán controlados", sanitariamente y por aquello que dijeran los griegos de... "cuerpo sano en mente sana..." y no: "no me he equivocado al decirlo adrede y al revés"... Pues... "si somos creyentes (yo lo soy) y creemos en el alma (que es lo imperecedero) lógico que sea esta... "la que contenga al cuerpo"... porque este sí que evidentemente perecerá y desaparecerá... "tragado por la tierra Madre". Así es que lo que se ha dicho de... "mente sana en cuerpo sano", creo es un error... "aquellos sabios -griegos o no- debieron decirlo "correctamente" (supongo)...?.

            Hemos pasado a la otra vertiente de esta cordillera y en estas cimas y tras "el desierto dejado atrás", encontramos rebaños de ovejas que pastan en unos pastos que allí existen y los que prácticamente se encuentran "pegados a aquellas cortezas rocosas" y deduzco ello por su pequeñez; sin embargo son compactos y deben contener un buen alimento, ya que a simple vista se observa que aquel ganado "prospera bien en estas altitudes" y ello lo denotan las largas y espesas "guedejas" de lana, que cuelgan de los costados de estos animales, a cuyo cuido se ven pastores, auxiliados por perros. Observo un poco después, unos "extraños árboles"... son coníferas de alta montaña (Pedro: un compañero de viaje, cirujano de profesión, me asegura que son "sabinas"...?)(luego lo consulto en mis archivos y parece ser cierto, existen incluso en las sierras de mi provincia y otras partes de España... "alguna variedad diferente, estimo por lo que al parecer existe una variada gama en esta familia de "las sabinas", que efectivamente y como deduje, son coníferas de alta montaña)... Pero en el momento que escribo el relato, a mi no me importa el nombre o denominación de aquellos árboles... lo que me seduce y atrae, es su forma "atormentada" (rugosos y muy gruesos troncos y raíces, algunas fuera de las rocas en cuyo suelo están "agarrados", tienen muy poco ramaje y muy espeso) asemejan y me parecen... "grandes monstruos, que han luchado en mil batallas, sin moverse de estas soledades"... se encuentran "salpicados" por las pedregosas y muy empinadas laderas y con parte de sus raíces al aire, enormes (digo)... ¿Cómo nacieron, como se reproducen y mueren, cuantos años (o siglos) aquí en su terrible lucha por la vida?... algunos ya están muertos (secos) y para mí son (o representan) todo un mensaje para quien... "se atreve a pensar en la vida" en estas cumbres, donde sus "compañeros" son... todas las inclemencias de estas altas cimas... castigadas por el viento, la ventisca, la nieve, el hielo, el Sol y como soporte, pedregales impresionantes... "maravillosa estampa para un poeta, o... para un pintor (pienso)".

            Seguimos viajando y un poco después, hacemos una nueva parada en un poblado y donde existe establecimiento de comidas y bebidas a pie de carretera, para el que lo desee, tomar allí "un refrigerio" (antes hemos efectuado algunas paradas, en lugares inhabitados, para tomar algunas fotografías o comprar algunas "piedras", ya que los vendedores de éstas -ya lo dije- se encuentran instalados -muchas veces apostados- en cualquier lugar de "la ruta turística").

            Seguimos viaje y boy observando que en este lado de la cordillera, los poblados parecen más prósperos... "sus mezquitas, son mas grandes y destacan en el entorno, por su más sólida construcción"... ¡Oh la religión y "sus" templos al Dios todopoderoso!  

            Seguimos "bajando" hasta llegar al desierto (o pre desierto) y donde "veo morir un río"... el que se pierde en una de aquellas minúsculas zonas cultivadas, similares a las ya descritas y que existen en la otra vertiente... aquí es al contrario ("allí aprovechan el agua desde donde esta encuentra la primera tierra y aquí hasta que puede regar la última") pero intrínsecamente es lo mismo... "el río muere bebido por la tierra de este terreno, que está situado al final del recorrido de este río ("o arroyo") sin nombre y donde recogen hasta "la última gota de agua", que baja de vete tu a saber que alturas del imponente Atlas... "que es el verdadero padre de la vida en gran parte de este extenso país"

            Ya estamos en el desierto (hace mucho calor) y el paisaje que nos rodea así lo confirma; nos encontramos en un poblado anexo a la Alcazaba de "Ben Haddou"... nos    hemos detenido en un altozano próximo para admirar esta bella edificación (declarada patrimonio "mundial" (de la humanidad) y por ello en reconstrucción).

            Nordín nos informa y dice que... "fue famosa y estratégicamente situada, para el comercio de las caravanas del desierto, controlado en gran parte por los judíos de entonces, que aquí vivían"... hoy son venerables y bellas ruinas.

            Comemos aquí y en un modesto restaurante que lleva precisamente el nombre del lugar ("Ben Haddou") nos sirven un "tagín" como plato fuerte, antes nos han servido una ensalada de verduras, de bebida solo hay agua, café y te (el chófer del autocar nos facilita unas latas de cerveza)... yo como bien ("suelo adaptarme a lo que hay") a algunos no agrada "el cordero del desierto" (que es parecido al de anoche) visitamos las mencionadas ruinas de esta fortaleza (hemos tenido que atravesar a pie un riachuelo "que da vida a este oasis") al paso encontramos modestas tiendas de artículos propios de aquí y las "consabidas piedras del Atlas"; uno de estos comerciantes, pretende "cambiarle a mi esposa una bonita blusa floreada que lleva y los zapatos que calza, por cosas de su tienda"... sorprendida por ello no acepta y sonreímos por este hecho, chocante para nosotros, pero al parecer aquí, la compra, la venta, o el trueque... "suelen ser normales".

             Sufrimos incomodidades y más calor en este recorrido, regresamos al autocar, se da tiempo "para compras", yo declino "la oferta" y me refugio en la sombra que proporciona el vehículo... "acuden a mí algunos niños pequeños y me piden "un caramelo" (¿como habrán aprendido el nombre?... quedo sorprendido, pero como llevo algunos, se los reparto... acuden más... se pelean y disputan la golosina... no puedo darles más y si se lo que va a ocurrir, no les doy ninguno, pues, "los caramelos han costado lágrimas a alguno, más débil".

             Llega Paco el chófer y abre el autocar... de inmediato aparece un nativo adulto y le dice que le venda "una cerveza", Paco le dice que no, el otro le insiste y por fin, se la vende... "marchándose, tan contento este musulmán del desierto, al que sin embargo, debe gustarle la fresca bebida, pese a lo que dijera el Profeta".

            El calor arrecia y quizá yo lo sienta más por "el tagín", pero de cualquier forma, pienso... ¿qué calor hará aquí en los meses de julio, agosto y septiembre, si hace este de hoy y nos encontramos a primeros de abril?

           Reanudamos viaje y marchamos por la ruta prevista, sigue el desierto, en algún lugar "estratégico", encontramos a unos "rapazuelos" que nos hacen señales y que nos quieren vender algo... "nos muestran un lagarto vivo y de un tamaño no pequeño"... sonrío... ¿quién comprará lagartos vivos y para qué?... "pues de lo que no me cabe la menor duda, es de que si estos niños, ofrecen el lagarto, es por que alguien compra lagartos...?".

            Y por fin y a la "caída de la tarde", llegamos a nuestro destino de hoy, la ciudad de "Ouarzazate" y dentro de ella, al "Hotel Bélère". Esta ciudad está en gran expansión, tiene y mantiene un gran auge de prosperidad (se nos dice) debido al turismo y a la industria cinematográfica de la que es poseedora; igualmente tiene aeropuerto, por lo que está bien comunicada y pese "a lo apartada que está". El hotel donde arribamos es de nueva construcción, está muy bien dotado, incluso con piscina y oficina de cambio de divisas ("que funciona") la ciudad tiene otros varios hoteles de igual (o parecida) categoría, se observa desde la terraza de mi habitación, el que existe gran profusión de arbolado y zonas verdes (mi hotel está instalado en una colina) y se ve que esta ciudad "está creciendo" ("Marruecos, parece que también camina por el desierto, haciéndolo mucho más habitable y productivo" y esto lo vamos a ir comprobando a partir de aquí y a lo largo de toda la ruta"). Reposamos del cansancio un par de horas, después de haber disfrutado de un confortable baño, con agua abundante y "apetecible" y de la que incluso bebo sin reparos... posteriormente bajamos a los agradables jardines centrales del hotel, donde tomamos una fresca cerveza ("que nos cobran a precio de buen brandy español") esperamos la hora de la cena, cenamos "regular", ya que se nos presenta un bufé "bastante pobre" y donde incluso se abusa de los aliños marroquíes en las verduras hervidas, cosa esta que muchos no toleran en sus aparatos digestivos; por ello, convendría "separar cocina europea y cocina marroquí" y que el turista elija, dentro de lo que se le pueda ofrecer, en cada uno de estos ("ya genéricos") bufés (en esto no podemos felicitar a "quien corresponda").

                Después de la cena, pasamos a seguir descansando en uno de los muy confortables salones del establecimiento, pues si bien, algunos viajeros salen a visitar la ciudad y verla de noche, nosotros estamos bastante cansados y no nos seduce la idea, máxime que mañana nos espera "un buen trecho de camino" (larga etapa) y hay que descansar... "yo, por otra parte, tengo que tomar, ampliar y repasar notas, para este relato", aparte de que yo... "ya me he dado una vuelta por los alrededores de mi hotel y ello unido a lo que he visto desde mi terraza, en la tarde, la noche y la mañana... me es suficiente", por tanto dedico el poco tiempo que me va a quedar libre, a lo que "ya se puede imaginar el lector"... "el lector que le guste fumar, tranquilamente un cigarro puro... (claro está)".

 

 

            Antonio García Fuentes

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Jaén: 23 de Agosto del 2018

Artículo de AGF para publicar y difundir: Gracias

V I A J E   A   M A R R U E C O S

(ABRIL 1993)

(IX)

 

            A la entrada del recinto (que se encuentra concurridísimo con varios cientos de turistas) se nos recibe, con el folklore ya descrito y según vamos entrando, existen otros grupos de hombres y mujeres "del desierto", que igualmente nos van obsequiando (al pasar) con sus repertorios de cantos y músicas ancestrales y de un "sabor, extraño para nosotros", por su estridencia y griterío; deben ser cantos y músicas que apenas habrán evolucionado en "miles de años" y de ahí también... "su encanto". Como nos dan un tiempo de espera (entendemos que han de llegar más turistas y ello se confirma luego) lo dedicamos a recorrer todas aquellas instalaciones y desde luego, quedamos sorprendidos de la amplitud de las mismas, la variedad "y el lujo del desierto", lo que me hace intuir que...  "en cualquier lugar, el que puede, se sitúa lo más cómodo y mejor servido que pueda costear, con su dinero, fuerza política o guerrera" ("el hombre es intrínsecamente lo mismo en cualquier lugar de esta Tierra").

            Se nos asegura que "las amplísimas jaimas" que estamos viendo, guardan una semejanza con las que de este tipo existen en el desierto, están totalmente alfombradas y si bien tienen los clásicos cojines (el musulmán no suele emplear la silla) en diferentes lugares, pero en las mesas (que son redondas y bastante bajas y quizá más propias para comer sentados en cojines) han sido sustituidos por sillas y asientos de tipo "europeo".- Efectuado el recorrido, que me satisface plenamente, volvemos a la jaima que nos ha sido asignada y se inicia la cena.

            Mientras vamos comiendo, se van sucediendo grupos folklóricos que van entrando a tocar, danzar y cantar, dentro de las jaimas, las ya para nosotros "clásicas" danzas beréberes, las que como ya he dicho, se caracterizan por el enorme ruido que producen, al sumarse los grandes y pequeños tambores o timbales, los otros rústicos instrumentos musicales y los estridentes gritos. Algunos de estos intérpretes (mujeres) que vienen ligeramente ataviadas, incluso intentan (y sacan a bailar) que los comensales "masculinos" participen de sus danzas... "alguna de ellas bastante cachonda" y que produce el clásico jolgorio y sana alegría, pues es claro que "nadie se pasa". La cena, muy bien, pues nos han puesto (estaban ya en la mesa) una botella de vino de 3/4 de litro para cada cuatro personas, vinos que han sido de dos clases o tipos (tinto y rosado) y los que han resultado de una calidad bastante aceptable; son vinos de "la tierra" (marroquíes). El primer plato ha sido de "sopa hárira", la que se compone de verduras muy picadas, con mezcla de harina y especias que desconozco, pero lo que no insta para que me haya parecido muy buena. De segundo plato nos han puesto el típico guiso de esta zona, denominado "Tagín" y que es genérico si bien en cada lugar "lleva su sello particular"; el que aquí comemos está compuesto de, cordero ("adulto") con ciruelas pasas y almendras y con una apetitosa salsa (resulta bueno)...  y de tercer plato (como se puede apreciar la cena es bastante fuerte, por no decir "explosiva") el famoso "Cuscús", el que se compone de sémola, verduras, carne de pollo o cordero, y una (también apetitosa) salsa para "regarlo" ("también bueno y apetitoso") y de postre, nos sirven... "Jauhará", que es un hojaldre muy ligero, con crema de leche y almendras y "otros frutos secos" y que resulta "buenísimo de tomar"; después nos sirven el famoso "te con menta" (habitual en estas tierras) acompañado de pastas o dulces de muy pequeño tamaño. Como he dicho... "una cena explosiva, pero la que yo he degustado en toda su longitud", ya que todo ha sido servido "en su punto" de cocción o temperatura, habiéndose empleado en el servicio, vajilla de tipo rústico y agradable, donde la arcilla y la mano de desconocidos artesanos, "han sabido darle mayor calor y sabor a estos, para nosotros, extraños manjares" (El "Tagín" -por ejemplo- es servido "humeante" y en una especie de recipiente tamaño sopera y similar al "lebrillo español" (ya desaparecido del uso casero) con tapa en forma de campana y fabricado indudablemente con material "refractario", para que aguante esas bastante altas temperaturas),

            Curiosamente tan abundante cena (no suelo cenar así) me ha dejado "muy bien dispuesto" y debo añadir que me siento "divinamente", pues mi organismo no acusa pesadez alguna, quizá sea por que en estos guisos, "las grasas, son más bien escasas" y por tanto deben asimilarse muy bien por un organismo "regularmente sano", así pues... "Enciendo mi segundo (y largo) cigarro puro", el que empiezo a fumar en la jaima y lo terminaré en la explanada, sentado en un escalón del anfiteatro, sintiendo sobre mi, un agradable "fresquito que debe venir del desierto" y "bajo los rayos polarizados de la Luna"... viendo el espectáculo que se nos ofrece posterior a tan "memorable cena" y que es como a continuación relataré,

            Un dromedario que avanza en la noche (todo está obscuro, salvo el haz de un potente reflector (que viene desde unas edificaciones a nuestras espaldas y que es regulable y recorta o ensancha las escenas y según requieren las mismas, el que lanza su haz de luz y con el que envuelve "al camello") el que avanza "solo en la noche"; viene atelajado y sobre su atelaje, arnés, silla... trae una especie de litera, palanquín, "o lo que sea y como quiera que se denomine eso, que también puede asemejar a unas andas, de las que en nuestro país se emplean para pasear procesionalmente a santos y vírgenes"... dicho "artilugio" de más de un metro de altura y terminado en cúpula, es cuadrado y viene cubierto por cortinas, todo lo cual se balancea al clásico movimiento de este tipo de rumiantes... curiosamente el dromedario avanza a su ritmo y ni se notan las casi seguras "riendas" que lo conducen, tampoco le afecta la potentísima luz del reflector (debe estar bastante acostumbrado)... llega a una especie de tablado que hay en el ya descrito campo de tierra y relativamente próximo a nosotros... se abren las cortinas de aquellas andas y... baja una bella mujer, la que al ritmo de una potente música que suena, procedente de grandes altavoces... "va ejecutando una vistosa y voluptuosa danza del vientre" y la que destaca en la obscuridad de la noche, pues el reflector se ha reducido a un círculo de luz de gran potencia y que ilumina a la perfección... "el estricto campo de baile" de esta oriental danzarina (arriba la luna ya descrita, embellece el acto de forma singular, pues los espectadores guardamos silencio absoluto). Terminada la danza, aplaudimos... "vuelve el dromedario" y de igual forma que apareció... "desaparece animal y bella mujer"... ¿Tendrá algún significado de cuento o leyenda? (no lo sé). A continuación se desarrolla otra sucesión de escenas y que representan la fantasía, de una "alfombra voladora" (o mágica), la que "pasa volando" desde una de las fortalezas ya descritas, hasta llegar a la otra. En dicha alfombra "van viajando" una pareja de enamorados (hombre y mujer) se supone, efecto que se logra con un juego de luces y cables, que permiten esa sensación "del vuelo en la noche". Después, cuatro ágiles y jóvenes jinetes "vestidos a la europea", ejecutan diferentes carreras y malabarismos, sobre "ágiles caballos del desierto", lo que resulta una muy buena actuación, ya que se necesita (supongo) un gran entrenamiento, una preparación física enorme y unos reflejos muy rápidos, para realizar (y de noche) todo cuanto hicieron aquellos jóvenes (no creo que ninguno sobrepasara los veinte años) sobre aquellos caballos... fueron muy aplaudidos. Después, entran en escena, grupos de beréberes a caballo y con las propias indumentarias y atelajes, que empleaban no hace mucho y de forma usual en "sus correrías" y los que incluso vienen armados con sus "clásicas espingardas", llegando al galope hasta casi donde nos encontramos nosotros y frenando sus monturas con soltura y rapidez... "sueltan esos disparos de esas largas armas, que en la noche suenan como estampidos de pequeños cañones", cosa que van a realizar varias veces en estos simulacros de ataque "al enemigo". Terminan estas "fantasías", con unos fuegos artificiales y dos grandes hogueras, que se encienden en el campo ya descrito y de cuyo fondo, parte un contingente que agrupa a todos cuantos han participado en estos espectáculos (salvo la danzarina) los que al paso y alumbrados por esas hogueras, más los "hachones encendidos" (o teas) que con gran profusión, portan muchos componentes de esta extraña comitiva... van viniendo a paso normal y hacia la cabecera del campo o anfiteatro, allí se produce "la gran despedida", con una salutación de todos los actores y un gran aplauso de los espectadores y en ese momento, se da por concluido el espectáculo, el que ha sido en todo momento acompañado, por las músicas apropiadas a lo que se ha interpretado en cada escena.

            Después y cuando ya emprendemos el camino de salida..."¡Oh sorpresa!"... "suenan en los grandes altavoces (fuertes) unas sevillanas rocieras" y las que son de obsequio y saludo para nosotros los españoles, que somos inmensa mayoría entre los espectadores de esta noche, que en una numerosa concurrencia, hemos acudido aquí (calculo que entre mil, mil quinientas personas y todos extranjeros)... "Se agradece este detalle de la empresa u organización, pero Sevilla (y soy andaluz) no representa a España... mejor hubiese sido un clásico pasodoble español y de los que tan gran repertorio existe". De cualquier forma es de agradecer este detalle simpático, puesto que se debe entender ello con la buena voluntad que se produce y ofrece.

            Y a dormir...pues mañana hemos de atravesar, nada menos que la cordillera del "Gran Atlas o Alto Atlas" y nos espera un largo viaje, por lo accidentado de la carretera, que es "de las más altas del mundo" y de cuyas bellezas se nos habla antes de llegar, espero se confirme todo ello.

****************************

           Y ya nos encontramos en el día seis de abril; son las nueve de la mañana (hora aproximada) cuando emprendemos viaje hacia la ciudad de "Ouarzazate", ya en lo que se denomina el "pre desierto" y de la que nos separan alrededor de doscientos kilómetros, pero en los que vamos a invertir cinco o seis horas de autocar y debido al tipo de carretera que tenemos que recorrer y lo accidentado del camino. Hace calor y lo notamos ya a esta temprana hora y luego a través de los vidrios del autocar, cuando en ellos da el sol. Rueda el vehículo en dirección Este, la carretera tiene buen firme y es asfaltada en su totalidad; no hace mucho hemos pasado por los aledaños de Marrakech (la que hemos bordeado) nos detienen "una pareja de gendarmes" (motoristas) los que "trapichean" con el chófer y los guías y luego nos dejan ir ("estos trapicheos se repiten a lo largo del recorrido, parece ser la costumbre"). Vamos escalando cotas de nivel y hasta llegar a la máxima que cubre esta carretera, la que llega a los 2.260 metros de altitud (el pico o altura máxima de esta cordillera es el denominado "Yebel Tubkal", con 4.165 m.).

            Hemos dejado atrás los palmerales y olivares de Marrakech (hay muchos olivos por aquí y los seguiremos viendo hasta casi donde llega el resto de arbolado, ya en las faldas casi estériles de las alturas, que alcanzan casi los dos mil metros de altitud.

            Más adelante iremos encontrando la flora que a nosotros los andaluces nos es bastante familiar, pues encontraremos... "higueras, nogales, eucaliptos, encinas o alcornoques, frutales en gran variedad, lentiscos, retama, adelfas, lirios, pinos o coníferas en notable variedad, etc. etc.". En algunos de estos altos valles, recordamos (por el parecido o semejanza) a otros de nuestras sierras de Segura, Cazorla y otras. Aquí en estos, el agua es muy abundante y ello gracias a "las nieves del Atlas". Los campesinos aprovechan cada palmo de terreno, pues se aprecian parcelas cultivadas y que son minúsculas; aquí "la vida debe ser muy dura"; y me parece que aquí "no se desaprovecha nada".

             En un momento del viaje, surgen las equiparaciones o valoraciones "de lo que vemos y de lo que tenemos en nuestras tierras" y como no, aparece lo de la pobreza o la riqueza y en relación a estas gentes, sobre todo al pasar cerca de los que nos parecen modestísimos poblados de casas de adobe y techos de tierra y paja, los que ni blanqueados están y por tanto se confunden -muchas veces- con el paisaje que los sustenta. Interviene Nordín y dice enigmáticamente (nadie le ha preguntado esta vez)... "son sencillos y viven felices en esa sencillez". Dicho esto nos recita unos versos de Antonio Machado y que son estos:

 

                                                      "Si hay vino, beben vino,

Si no hay vino agua fresca.

                                               Son buena gente que danza y juega

                                               Y en un día como tantos...

                                               Descansarán bajo la tierra".

 

            Quedamos sorprendidos (al menos yo) y por causas fáciles de comprender, pues recitar de memoria es muy difícil, más aún acordarse en el momento justo, "del poema justo"; y máxime que quien recita es un musulmán, que acopla "a sus gentes" los versos de "un poeta cristiano y andaluz"... "es claro que la inteligencia ni tiene fronteras, ni tampoco religión".

                                                                                  .

Antonio García Fuentes

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Jaén: 22 de Agosto del 2018

Artículo de AGF para publicar y difundir: Gracias

V I A J E   A   M A R R U E C O S

(ABRIL 1993)

(VIII)

 

            La plaza y a esta hora donde el Sol ya está próximo a su cenit y por tanto ya hace un calor bastante notable..."huele que apesta" ("aquí parece ser que no han limpiado el pavimento desde la última vez que lloviera torrencialmente, si es que ese hecho se da aquí")... no describo nada, pues nada hay que decir, salvo lo ya descrito de nuestra visita de anoche, por tanto no merece la pena gastar espacio en reiterar "esa media hora" ocupada allí para...  "ver y oler de nuevo esa especie de submundo humano, mezclado con algún tipo de animales de carga y otros de triste diversión para visitantes turistas", tiempo que tengo que soportar, ya que el ir en grupo es ir como "una serpiente y sus anillos cuando sobre estos camina".

             Por fin salimos de ella y entramos en el "laberinto del zoco" y donde me parece a mi, algo así..."como si hubiésemos retrocedido a la época en que fuera construida La Kutubía", por tanto difícil de describir o narrar lo que yo veo, hay que ir y estar allí y que cada cual vea y entienda por si mismo y por aquello que dije antes... "del sujeto y lo subjetivo"... Pero para ir o venir aquí, pienso que lo mejor es llegar vestido de beréber, con barba de un par de semanas y vestido con el atuendo propio de estas gentes (chilaba, gorro y babuchas) y acompañado por "un guía de confianza", para que te dejen ver en paz lo mucho que aquí se puede "ver" de la humanidad, sus miserias y sus grandezas en el tiempo y en el espacio... ya que si no es así... "la legión de pedigüeños y vendedores ambulantes", no te dejarán ni un instante en paz; por contra los vendedores de los establecimientos por los que pasas (comerciantes establecidos en el zoco) simplemente muestran lo que tienen u ofrecen y esperan el posible comprador, cosa esta muy de agradecer "en este caso" y por el atosigamiento ya descrito y que llega a ser insoportable, máxime desconociendo su idioma, por lo que no les puedes detener con frases categóricas.

            Llegamos a la herboristería... "farmacia de medicina natural, tienda de hiervas, minerales, ungüentos y yo que se...".

            Allí... "nos esperan" (los guías tienen concertado ello -seguro que les darán comisión) y allí, tenemos preparados unos banquillos y una vez debidamente sentados, nos diserta el principal personaje que nos ha recibido en "este santuario de la medicina natural" y el que parece ser el dueño del "negocio"; y que resulta ser "un lince" (un habilísimo vendedor).

             Dicho individuo se sitúa en una especie de estrado, vestido con limpísima bata blanca y tras saludarnos y pronunciar algunas palabras jocosas para entrar en "situación", empieza a hablarnos en nuestro propio idioma y con gran rapidez. Nos da una disertación muy argumentada de las bondades del aceite de "Yoyoba"((jojoba)...  al del "ámbar de la ballena" y desde las del "te moruno", hasta los del almizcle, procedente de "no se que tipo de cabras de China, a punto de extinguirse"; y desde "no se que tipo de raíces, que hervidas y tomada el agua resultante... harán que se recupere la memoria y que el miembro viril... funcione"; hasta las excelencias de unos aliños (especias) las que formadas con una mezcla de más de treinta componentes, son una delicia para la degustación de carnes y pescados, en especial la de "los pinchos morunos".

             Mientras habla, va mostrando cada producto, en una serie de no se cuantas docenas de ellos y que nos deja "literalmente, con la boca abierta", ya que incluso en momentos, sale de "su tribuna" y nos da a oler los productos, incluso muestra "y prueba" en la piel de las manos de las señoras, un lápiz de una substancia parecida a la del lápiz de labios, pero de un color verdoso claro y la que al contacto con la piel, se torna en un color "más o menos rojo"... "de cuya intensidad (dice) depende el calor o fogosidad que posee la hembra receptora" (afirma que en su país, es de uso obligado, "cuando el novio va a aceptar la que será su esposa…?").

            Terminado el discurso, ordena con energía a varios de sus "ayudantes" (jovenzuelos en mayoría) a los que se ve tiene y mantiene "electrizados"; que nos entreguen una bolsa de plástico a cada uno de los visitantes y... "empieza la oferta y a gran velocidad"... Desde principio a fin, nos va mostrando los productos y recordando sus bondades, e indicándonos el precio, el que la verdad, no resulta caro, si a través de ello, se obtienen o se llega a... "tanta felicidad y maravilla".

            Compramos... "al final compramos todos" ... ¡Vaya si compramos!... unos más, otros menos, pero por poco que compre cada cual, calculo que un promedio de "dos mil pesetas por cabeza", se han quedado en aquella "botica", la que regida por aquel hombre bastante "súper dotado", debe ser uno de los mejores negocios de aquel zoco... Indudablemente aquel hombre es un genio de la venta... seguro que si lo descubre una multinacional... intenta sacarlo de su peculiar botica y lo capta para mayores operaciones mercantiles y adaptadas al moderno marketing de la sociedad de consumo... Por mi parte y solo por verlo actuar, han merecido la pena, las 3.400 pesetas que he invertido en comprar "esas cosas" que ya veremos... "Ya que puede hasta ser cierta... la cuarta parte de lo que nos ha dicho con seguridad plena este hombre"... ¡¡Que tío!!.

            Mientras regresamos en dirección al autocar, vengo acordándome de "todo cuanto se ha desarrollado en menos de una hora", en aquella tienda de "remedios para todo"; y también me acuerdo de mi época de "una veintena de años", empleados en la venta al comercio de diferentes artículos y sonrío de nuevo, pues imagino al tal individuo como viajante de comercio... "sería terrible y vendería cualquier cosa, en cualquier tipo de mercado que existiese para la misma", puesto que igual adaptaría su genio y empuje para vender ferretería, que piezas para maquinaria naval, ya que es, lo que los "americanos" denominan como..."vendedor estrella".

            Por fin llegamos al hotel (hace calor) y llego "aún mareado de casa de este lince del zoco" (¿habrá ejercido algún tipo de hipnotismo?). Con verdaderos deseos entro en mi habitación a asearme y refrescarme en la benéfica ducha fría, efectuado ello regresamos a las instalaciones centrales del complejo y donde se encuentra el comedor, vamos a comer.- Comemos bien del bufé que hay presentado para que nos sirvamos del mismo; unos comemos en el interior y otros lo hacen en la terraza contigua y cerca de las piscinas (hay otros varios grupos de turistas) pues como el día "es de verano", han preparado mesas en el exterior, cosa que muchos agradecen (yo prefiero el interior, es mucho más confortable).- Una vez ultimada esa buena y sana comida (hay que decirlo, pues hubo variedad, calidad y cantidad, más que suficientes) digo a mi esposa y otros compañeros que... "yo no vuelvo esta tarde a la ciudad" (quieren volver de compras a Marrakech) Yo lo que tenía que comprar aquí ya lo compré... "Esta mañana y en el "estanque" compré a uno de los "ambulantes", un "ajunjar" (puñal curvo o "gumía") marroquí, el que "toscamente" terminado, pero... me pareció un buen recuerdo de este lugar, pese a que la hoja no tiene filo y más que un arma real, es "un simple simulacro"; también (y por quitármelo de encima) le compré a otro ambulante, en los alrededores de "la plaza de los muertos"...  menos que seis correas o cinturones de piel, para hombre, cuyas compras fueron a precios ridículos e incomprensibles por lo económicos... "mil pesetas cada una de estas dos compras...?", por ello y por otros motivos, me quedaré en el hotel toda la tarde... sólo  y "feliz"; tengo que escribir mucho, pues "desde que amaneció ayer", no he escrito ni una sola línea "en condiciones"... y yo necesito escribirlas "en caliente" y antes de que se me borren o "enfríen"... "las imágenes que yo he visto" y he visto muchas; por tanto imposible recoger un resumen de todas, algo -o mucho- se me perderá y bien sabe Dios que lo siento y... "sentiré". En el autocar tomo alguna que otra "fugaz" nota, pero ello es como simples "flas fotográficos" y con las incomodidades propias de tomarlas en un vehículo en marcha, por ello esos "flash" y mi memoria, tienen que efectuar una ampliación cuanto antes y ello... "en la seguridad de que cada cuartilla que yo rellene aquí, luego en mi refugio casero, pueden resultar varios folios de apretada escritura"... lo digo por cuanto siempre me ha ocurrido, cuando de verdad... "me interesa desarrollar un tema, sea el que sea"...?. (y que yo entienda, claro está)

            Antes de partir "los compradores", les dan tiempo de descanso y visto ello, paso junto a otros varios al bonito y bien acondicionado bar que existe en la planta principal, me siento junto a mi esposa (es claro) y la que me dice que ella si que va a ir de compras ("que Dios la ampare y proteja" - luego comprobaré ya en casa, que al pagar con tarjeta "visa", le ha costado un diez por ciento más que si hubiese pagado en moneda, pero.. ¡Oh las mujeres! - aparte que... ¿a mí que me importa lo que ella haga con su dinero?)...Tomamos café, nos invita Carlos, el que ocupa el asiento de un piano de cola que allí existe y nos obsequia con unas interpretaciones en fragmentos de diferentes composiciones musicales, se lo agradecemos (mientras, yo me fumo sosegadamente "un canario") más aún cuando "nos toca" unos compases de "La marcha del Abuelo" (marcha fúnebre del Maestro Cebrián) y que para nosotros los nativos de la ciudad de Jaén, resulta una composición entrañable y muy sentida, la que se prodiga en todos los días de la Semana Santa, por ello en la lejanía geográfica y al estar en Semana Santa (esta que estamos, lo es en España)..."nos emociona y nos llena de rememoranzas entrañables de nuestra tierra, usos y costumbres, de los que -querámoslo o no- estamos empapados".

            Por fin se van todos los del grupo ("sólo yo no voy")... Gracias a Dios me han dejado solo... Y me pongo a escribir... termino cuando ya, "El Sol se ha marchado por la ruta de su destino"; empecé a escribir en el bar y ahora me encuentro fuera en la terraza (cambié de sitio) que existe junto al bar y con vistas a todo el conjunto de jardines, piscinas, etc. ya descritos... "ya me cuesta trabajo ver lo que escribo" y aunque "algún alma caritativa" ha encendido las luces, pero estoy muy cansado, aparte que se ha movido un "vientecillo", que si bien es agradable, me mueve "los papeles" y por ello termino... pero tengo ganas de seguir, ya lo haré... cuando pueda (aún no han vuelto "los que se fueron de compras hace cuatro horas, "ya"... "de lo que me he librado").

            Al poco rato llegan todos "con prisas" y mi mujer... "viene regañándome", por cuanto yo (preocupado por la tardanza y la hora que es) he salido a la entrada principal a esperarlos y por lo visto...  "nos hemos cruzado en el camino", lo que no es difícil en este gran complejo, en fin..."que le vamos a hacer".

            La mayoría de los componentes del grupo se han "caracterizado" y visten al estilo marroquí, han comprado esta tarde los atuendos ("yo es claro que no") y así aparecen a la hora de salir de nuevo hacia el exterior, ya que tenemos concertado otro atractivo turístico "extra"; se trata de lo que aquí denominan... "Fantasía Chez Alí", se trata de una cena "beréber", en la que se incluye un espectáculo que se nos promete "interesantísimo". A las nueve de la noche, llegamos al lugar donde se celebrarán estos actos y el que se trata, de un amplísimo espacio en las afueras de la ciudad y el que ha sido acondicionado para el "turismo de masas" ("en el cielo luce la luna en un espléndido plenilunio y la que va a enriquecer mucho este espectáculo que será de luces y sombras").

            En el centro de este terreno, hay un extenso campo de tierra movida, es de forma rectangular y de gran extensión y el que va a permitir el galope de caballos, incluso en numeroso grupo de ellos. Alrededor del mismo un anfiteatro de varias gradas de altura (muy bajo) y el que tiene forma de "U" y "abraza" el campo en su parte alta, ya que el mismo forma una suave pendiente, declive o "rampa" y en cuyo fondo, existen dos construcciones que asemejan otras tantas "fortalezas, o castillos musulmanes típicos de estas tierras beréberes" (supongo). En ambos laterales del campo y en su "cabecera", hay abundantes instalaciones que quieren asemejar o semejan e imitan, a las "lujosas jaimas de los jeques del desierto", las que alfombradas incluso, están preparadas para que en ellas sea servida la citada cena... y las que han sido preparadas con útiles y bebidas occidentales (cubiertos, vasos, vino, etc.).

 

Antonio García Fuentes

www.jaen-ciudad.es (aquí muchos más temas)

 

Jaén: 21 de Agosto del 2018